La Chambre est la, intacte. Memes affiches, memes meubles avec tout qu’on a amassé dedans au fil du temps. Memes conneries dans les tiroirs du bureau. Mêmes T-shirts au deuxième étage de l’armoire. Accrochés a la porte, les petits yeux du poster de Ben Harper me fixent. La Chambre elle n’a pas bougée et c’est elle qui nous fait sentir qu’on a changé. En fait je crois que notre bonne vieille Chambre est jalouse. Jalouse qu’on ait couché ailleurs pendant un an. Jalouse qu’on ait découvert d’autres décors. Jalouse qu’on ait gouté à d’autres draps.
Alors elle nous le fait savoir en affichant haut et fort son immobilité. Et tous ces objets et ces photos statiques nous rendent mal à l’aise. Ils nous rendent mal à l’aise parce qu’ils nient tout le reste. La Chambre voudrait nous faire retourner à l’avant. Avec sa déco qui n’a pas changé elle voudrait nous faire oublier tout ce qui s’est passé en un an.
Pourquoi tu ma fait, ca elle semble dire.
Je suis désolé, je ne pouvais pas t’emmener avec moi je lui réponds.
Il va falloir qu’elle s’y habitue.
Pour un temps, je n’ai plus de chez moi.
Ce soir j’irai coucher dans le salon.

…

Ca y’est je suis rentré, rentré d’un an de voyage. Si vous voulez vous plonger dans l’aventure, lisez la suite de ce blog, à reculons ou depuis le début. C’est comme vous le sentez.

Si arrivés à la fin (ou revenus au début) vous comprenez ce que je ressens en revoyant ma chambre, alors j’aurai réussi à transmettre un peu des ces étranges trésors que le voyage sait offrir.

ecriture en cours

“… il crie parce que sa mere ne lui donne pas assez a manger.
Ici il n’y a pas assez a manger.”

Voila ce que me dit peu apres mon arrivée Hemba Hazarika, le frere de mon ami Naba – qui m’a invité chez lui, dans le Nord Assam aux environs de Dehmaji (Nord Est de l’Inde).

Un autre paradis maudit, l’Assam. Un paysage somptueux, une terre fraiche et qui respire, saupoudrée d’or du soleil qui danse entre les nuages d’un ciel immense. Et la misere pourtant, qui revet ici un habit vieux comme le monde, celui de cris d’enfant. La misere ne prend meme pas la peine de se cacher. Elle sort brute, elle vibre dans l’appel d’un petit ventre.

Ici comme ailleurs, il y a le coin des riches et celui des moins riches. Le village des plus chanceux et celui des autres, la ou je suis. Ici a Rajabari il n’y a ni au courante, ni electricité. On vit avec moins de 30 Roupies par jour, soit moins de 0,5 euros. Seuil de pauvreté bien dépassé. Mais au fond qu’est-ce que cela veut dire? Avec 30 Roupies on est sans doute plus heureux ici que dans la poussiere de Delhi. Nul ne devrait pas construire sa perception la misere humaine sur des bases monétaires.

Il s’agirait donc d’aller voir, voir pour comprendre. Pourtant il y a toujours un léger probleme dans le fait de vouloir aller voir la misere. Justement parce qu’elle n’est pas un spectacle, elle ne demande pas a etre vue. Et il y a ce coté voyeur qui transforme la pauvreté en une sorte de safari social, un parc d’aventures ou l’attraction serait d’aller affronter le pauvre, se faire frissoner, comme dans un grand huit ou dans un train fantome.

Cela est vrai si l’on se contente de voir pour voir. Or l’experience nous permet deux autres choses incroyables. Voir pour ressentir, voir pour agir. Voir pour ressentir c’est s’immerger dans ce monde qui m’est offert et y plonger completement. Pas seulement pour rapporter des statistiques ou des images. Mais aussi ouvrir ses sens a l’experience et effacer la distance entre soi et ce monde qui nous entoure. Ne pas etre encore et toujours etranger a ce qu’il se joue devant nous. Si j’arrive a ressentir, ne serait-ce qu’un instant, ce que le frere de mon ami Naba ressent dans cet endroit, alors j’aurai reussi l’essentiel.

Et bien sur, il s’agit de voir pour agir. Mais comment agir? Ecrire c’est agir. Mais en quoi ces quelques lignes deja lues quelque part luttent elles contre la misere du monde? Temoigner, c’est necessaire. Mais ce n’est pas suffisant. On peut aussi donner son temps ou son argent aux organismes competents, on devrait d’ailleurs. On peut militer pour un commerce éthique. On peut creer les conditions d’un commerce éthique (en reformant la PAC par exemple). Et le Buddha concluerait ainsi. Surtout il ne faut pas penser, si l’on agit pas ensuite. Une pensee sans action qui la réalise n’a pas de valeur. Penser la misere sans agir contre elle: nous voila face aux contradictions de l’homme moderne.

Le bébé de la voisine s’est arreté de pleurer, il a avalé la moitié d’un petit haricot vert. Ici comme dans tant d’endroits, c’est avec un piment qu’on coupe la faim.

Une tempete de sable et un ciel marron-rouge

Un plat de maggies aux oeufs brouillés

Un morceau de guitare joué a notre dhaba préféré

Un dernier tchai avec mes amis indiens et le pote gautier

Je suis monte dans le rickshaw

J’ai serre fort dans mes bras tous ceux que j’aimais

Je suis monté dans le rickshaw

J’ai serré fort dans mes bras tous ceux que j’aimais

Je suis monté dans le rickshaw

et dans la nuit déja noire j’ai déchiré la pellicule d’envies et de sourires de méninges et de culture

qui depuis un an, depuis cette premiere matinee

separait le campus et moi avec

du reste du monde.

En Inde comme ailleurs, ca vaut le coup de feter ses 21 ans. D’abord parce que ca n’arrivera pas deux fois. Et ensuite parce que les vingt ans meritent d’etres salués gaiement.

C’est vrai, 20 ans on s’en rappelera pour un bon bout de temps. Il faut leur dire aurevoir avec un sourir. Je suis contre la nostalgie de la jeunesse. Facile a dire me diront les plus anciens. Peut etre, mais quoi qu’en diront les décus du temps qui passe, il ne faut pas sombrer dans le kitsch. Le kitch de ceux qui ont passe le cap. Le kitch du post 20 ans.

J’ai passe la barre vendredi et cela méritait bien une fete. Une sorte de vaccin anti-nostalgie.

Une jolie fete d’ailleurs, heterocylte. Des amis de plus de dix pays differents.

A cause du bruit et de la musique de la fête, dans cet appartement au milieu de Delhi, la police est passée. Les voisins avaient appelé les moustaches en tunique verdatre pour faire stopper le son.

Deux fois nous avons dit a la police que nous baisserions le volume. Mais il finit toujours par revenir, le bougre…

La troisième fois c’est la police qui nous a assuré avec sourire qu’elle ne reviendrait pas.

Sympas les flics indiens, le soir de mes 21 ans.

En France generalement, si le son persiste c’est l’amende.

Ici la prime a un petit gout d’alcool.

Il aura en fait suffit d’une demie bouteille de vodka, réclammée par l’officier Sandeep K. et son collègue à moustache pour régler la situation. Une moitié de bouteille que Sandeep K. s’est empressé de se glisser sous le bras pour aller se l’enfiler dans un coin de la rue, un peu plus bas…

un joli morceau de vie indienne

Les indiens du sud avec les indiens du sud, ceux du nord est avec ceux du nord est, les indiennes de la hindou belt avec celles de la hindou belt, les etrangers avec d’autres etrangers.

Pourquoi est-ce que l’on se rapproche de ceux qui viennent du meme endroit que soit? Pourquoi va-t-on generalement vers ce que l’on connait plutot que ceux que l’on ne connait pas?

Alors certes ils y a ceux qui fuient ce qu’ils connaissent. Ils le fuient parce qu’il l’on trop vu ou parcequ’il n’aime pas voir, chez ceux qui leur ressemble, leur propre image. Mais ceux la sont peu nombreux au final. En general les groupes d’amis se creent autour d’une meme identite.

Pourtant ce n’est pas du racisme. Il n’y a pas de discrimination la derriere. Il n’y a pas (ou ne devrait pas y avoir) de jugement du genre “Lui ne peut etre mon ami parce qu’il vient de cet endroit et pas du mien”. Quoi que en Inde, meme dans les campus, meme dans les endroits supposes avances sur leur temps, on peut sentir ce type de reaction.

Mais la encore, je ne pense pas que ce soit cela qui explique, la plupart du temps, pourquoi les gens de la meme origine sortent avec ceux qui partagent les memes racines. En realite c’est surtout une question de paresse. On reste avec ceux et celles que l’on connait deja parce qu’il est bien plus simple de communiquer avec eux. On a les memes clefs de comprehension, les memes reperes. On sait plus ou moins combien de ce qu’on dit va etre entendu, comment ce sera compris. Et deja que c’est si difficile, de se faire comprendre (se faire comprendre vraiment) dans sa propre culture! Alors aller se frotter a des codes totalement differents, des reactions inconnues et difficilement previsibles, c’est courir a l’echec- ou ca demande un effort intense, une energie particuliere que l’on n’est pas pret, constament, a donner.

Ah, si elle n’existait pas cette paresse! On la considere pourtant souvent comme l’un de ces petits bonheurs de la vie. C’est vrai qu’on va la chercher, pour ensuite la dorloter, la cajoler. C’est un bonheur oui, mais c’est un bonheur bien solitaire.

Le printemps a Delhi n’a dure qu’une dizaine de jours. Une grosse semaine seulement, pour passer de l’hiver a l’ete, pour plonger d’un timide dix degres a un bon trente-sept.

Aujourd’hui pourtant, malgre la sentence du thermometre, il ne fait pas si chaud. Plutot, je dirais qu’il fait lourd. Tout prend du poids lorsque la temperature grimpe: l’air est est pateux, le sol vous retient, les habits s’accrochent a votre peau.

C’est le debut de cette vertigineuse ascension des temperatures. On ira toucher les cinquante degres en juin. Vous imaginez? Moi j’ai du mal. Alors oui, il fera lourd et chaud, et plus personne n’osera sortir. Mais on n’y est pas encore, et sur le campus ces temps ci, tout le monde profite des beaux jours. La transition du froid au chaud s’est accompagnee de la reapparition des couleurs.

Le monde a repris gout pour les rouges, les rouge violet, les rouge rosés. Ce patchwork qui pend aux arbustes bordant les alles du campus donne a l’air ambiant bien lourd une certaine legerete. Ici des petales bleus couvrent le sol, la bas c’est comme des petits ponpons blancs qui fleurissent gaiement.

Les couleurs donc sont revenues avec la chaleur. Et le couple estival a reussit a seduire les humeurs. D’ailleurs pour celebrer ce que l’ete offre a nos yeux, les indiens font la fête. Samedi, c’est Holi, la fete des couleurs.

Quelle est la taille de la jet set indienne? Plusieurs centaines de milliers de personnes. Un peu moins d’un million.

Quelle est la taille de la middle class? 150 à 350 millions selon les estimations.

Pourquoi est-ce que j’écris cet article? A cause de deux commentaires. Deux remarques sorties tout droit de la bouche d’indiens de la upper middle class , à une semaine d’écart.

La première remarque à l’air sans intérêt. “Every indian family has 4 or 5 cars. Nearly one per person.” Voila ce que Pryianka m’a dit, un soir. L’énormité du chiffre choque évidemment. Meme en France, on en a pas autant. Au Etats Unis peut etre. Mais bon, ou est le problème? On a le droit de se tromper avec des chiffres. On l’a tous fait une fois. Enfait ce qui choque vraiment, c’est pas le 4 ou 5, mais le “every indian family”. Il mérite un décodage.

“Every indian family” en jargon upper-middle-class veut dire “pour chaque famille privilégiée”. Et la encore il faudrait préciser que famille priviligiée, en terme relatifs, veut dire famile ultra privilégiée (en gros moins d’un pourcent de la population). Et donc nous y voilà, au coeur du problème.

C’est un probleme d’oeillères, ou de boite. En fait, Priyanka ne fait que parler de ce qu’elle connait, c’est a dires les moeurs de la upper middle class. Ce petit lapsus ne veut pas dire que, pour elle, l’inde entiere vit sur ce standard. Mais simplement que l’inde qui ne vit qu’avec 3 voitures, 2 voitures une seule ou sans voiture du tout (soit 98,9% de la population - puisqu’il n’y a que 13 millions de voitures privees en Inde…) a ete ejectee du decors. Dans la tete de Priyanka, ces 98,8% existent, mais sans etre la.

Ce jugement est sans doute un peu severe. Au final il ne s’agit que d’un petit lapsus. Mais assez tristement, l’anecdote reflete bien le manque d’imagination de la jet set. Le lapsus est révélateur d’une pensée qui habite pas mal de têtes de jeunes indiens friques: leur pays est riche, ou entrain de le devenir. Leurs standards ce sont les standards indiens.

Et on les comprend. Car ici tout est fait pour eux. Les grands panneaux publicitaires, les pubs a la tele, et toutes les nouvelles constructions de la capitale – beaucoup de centres commerciaux geants sont entrain de naitre ou l’on pourra aller s’enfermer au frais et oublier encore un peu plus la chaleur et l’odeur des rues dehors. Donc on revient a notre probleme de boite.

La deuxieme anecdote est assez fascinante. Imaginez vous un soir, ou tot le matin. Apres une soiree en boite, 4 jeunes indiens qui viennent d’entrer a l’universite, et un europeen qui se demande gaiement ce qu’il fait la. la troupe est legerement bourree. ils regardent des clips musicaux sur une tele locale, sur l’ecran geant plasma de l’un d’entre eux. Il est 4h20, on est dans l’un des 3 quartiers les plus riches de la capitale.

A la tele Sean Paul chante en play back, musique Penjabi ensuite et puis c’est au tour d’un clip de world music. Un chanteur africain, guitare et percus et le type chante. Sur l’ecran des images defilent. Des familles africaines, des enfants plutot gais, des cases en terre rouge, des mains qui s’agitent en faisant coucou vers le ciel. Un classique.

Moins classique par contre c’est quand Rahul, assis sur le lit, lance a haute voix:

“Wow man, this Africa thing, it’s doomed. So full of poverty! man there’s the HIV and so many diseases. i could not live there.”

(Mec, l’afrique -ce truc- est foutu. C’est tellement pauvre. Il y a le Sida et toutes ces epidemies. Je pourrais pas y vivre) 

Doublement sidere. Par le fait que les clips ne montrent que rarement la pauvrete, et que ce n’etait pas le cas. Donc Rahul ne reagissait meme pas directement a ce qu’on venait de voir. 

Et deuxiemement, pour la meme raison que vous sans doute.

La boite a l’air bien opaque et les vitres de la voiture gris metalisee de Rahul un peu trop teintees?

L’optimisme pétillant du Times of India nous annonce pour 2025 une middle classe grosse de 550 millions d’ames. Beaucoup moins réalisent que 750 millions d’indiens n’auront pa pu l’atteindre la middle class, ce fameux bateau magique, cette épine dorsale de la démocratie libérale.

Beaucoup moins realisent aussi que la course vers le haut fait oublier aux gagnants, aux enfants des gagnants et a ceux qui ont toujours gagne, tous ceux qui courent derriere – ou ceux qui se sont arretes de courir. Au point meme qu’ils ont disparu de l’imaginaire des gagnants.

Ces conclusions ne se basent que sur deux anecdotes, sans autre etude que mes quelques mois d’experience indienne. Si je les ai choisies c’est qu’elles reflètent un état d’esprit opaque, pas nouveaux mais toujours inquietant. Inquietant parce dans un pays, ou l’elite et la middle class qui lui court apres s’enferment dans des boites bien opaques, les previsions sociales se font rarement bonnes. Elles sentent meme plutot mauvais.

Pourtant suffit de peu pour ouvrir les yeux. C’est quand meme ce qu’une des filles (et oui il y a de l’espoir) dans la piece a dit a Rahul ce soir la.

Alors Rahul l’a regarde et il a acquicie, comme s’il venait d’apprendre quelque chose – le fait que son pays est toujours pauvre. Et puis il a tourne la tete vers la tele. Comme si ce qu’il venait d’apprendre n’avait finalement pas vraiment d’importance. Un peu comme si une heure apres ce serait oublie.

Il me regarde avec ses yeux severes, son epaisse moustache et son index qui pointe vers le ciel. Du haut de ses 40 metres il semble dire “ici tout s’arrete”. Ici c’est la fin d’un monde.

J’ai traverse toute l’Inde pour venir le voir, ce baba geant, colosse divin sur son python de pierre. En train, bus, rickshaw, scooter, avion, caleche a moteur et mobilette. De Richikesh a lu, 3000 km.

Trois mille kilometres du Nord au Sud dont je n’ai a peu pres rien vu et que je n’ai qu’effleure. Pourtant ces 3000 km me remplissent la tete.  Je comprends  mieux cette passion que je ne pouvais expliquer en arrivant. L’Inde est si complete, si entiere qu’au fond il y a toujours une infinite de raisons pour l’aimer – et autant pour la cracher, la repousser l’envoyer ballader. Ses exces et sa lenteur. Ses pics d’irrationalite et ses fonctionnaires trop tatillons, ses odeurs sales et ses delices, son bordel ambulant et toutes ces vies incroyables. C’est le passage d’un extreme a l’autre, c’est la rapidite avec laquelle s’enchainent les contrastes, ses changements d’humeur, qui attirent.

Des gosses qui font peter des petards sur la plage. Les jeunes pecheurs qui fument le biddies sur leurs barque au repos allongee sur le sable.

Pour arriver ici une une nuit et une matinee entiere de train qui aurait du arriver au petit matin.

Des petites montagnes a la roche rouge clair et aux arbustes vers-foncé-noir.

Le paysage entier qui crie ses verts mouillés, ses verts jaunes, ses verts jungle. Toute l’intensite des verts est la sur la route.

Des forets de palmiers bien alignes dans des parcelles carrees. Des palmiers qu’on plante comme des sapins.

Un bus local bien use  dans lequel mon gros sac n’attirait pour une fois et agreablement pas tous les regards.

Une saisissante odeur de merde et de poisson mort qui sort des premieres pierres de la jetee.

 Le ciel qui s’ouvre et se decouvre dans son immensite concave et developpe des formes de blanc de gris de bleus jamais vues.

Ca y’est. j’y suis. Kanyakumari ou Cap Comorin: la pointe la plus au sud de l’Inde. Le bout du bas du sous continent asiatique. Dernier morceaux de terre de ce fuseau horaire avant l’antartique.

Cette pointe est peut etre bien la seule limite geographique d’un pays dont je n’arrive toujours pas a trouver l’unite. Cap ou la pression monstrueuse d’un milliard d’hommes et de femmes se dissout dans les vagues.

Ici des millenaires d’histoire d’art et de langues  disparaissent dans une eau vert-indigo.

C’est ici aussi qu’un matin on a disperse, dans l’air et dans l’eau, les cendres de Gandhi.

A Kanyakumari, une mer, un golfe et un ocean s’accouplent dans un concert de vagues deboussolees.

A ce point la, au milieu de la courte plage,  les vagues de l’ouest, viennent couper celles de gauche et sont rabatues par les courants du Sud. Sous mes yeux l’Ocean indien fait la lecon aux vaguelettes du Golfe du Bengale et de la Mer d’Arabie, qui s’echouent a mes pieds dans un dernier baiser mouille.

Tracez un “V” sur une feuille. C’est l’Inde. A l’intersection des deux traits, sur la carte du globe, en ce moment, j’y suis.

C’est fascinant de s’imaginer de se sentir et de se savoir la, vu d’en haut, a travers l’oeil du faiseur de mappemonde ou de la lentille du satellite. C’est un de ses moments ou l’on est a cheval sur la barriere qui separe le reel de l’imaginaire, qui separe ce pied enfonce dans le sable humide et la pointe du “V” sur une carte du monde a cinq couleurs – accrochee dans les toilettes ou sur le mur de l’escalier.

C’est un peu la meme sensation que lorsqu’on regarde sa maison depuis Google Earth et qu’on voit d’en haut son velo pose a cote du garage.

C’est au cours de ces instants que le cerveau doit faire un reel effort pour rabouter deux parties bien distinctes. L’image abstraite d’un cote, monde de la pensee et de la representation et l’experience physique de lautre cote, monde des sensations – ce que je vois, je respire, je ressens sur ce petit bout de sable.

Moment de correspondance donc, entre la carte du monde et mes pieds. Entre l’image et le toucher. Entre la matiere et la pensee.

Mon regard se pose a nouveau sur le colosse. Il est temps d’aller retrouver Kartik, mon pote de l’Himachel Pradesh, qui arrive en train explorer le sud. Cette semaine nous remontons par la cote ouest, le Kerala.

C’est agreable cette ville aux maisons pas plus hautes que deux etages, aux rues larges et calmes aux murrets couverts de lierre ou plantes qui y ressemblent. Il y a la croisette du bord de mer et ces gosses indiens qui parlent francais au jouant aux billes, “rue Labourdonnais”. J’aime silloner pondy avec ce petit scooter loue pour 100 Rps.

Des palmiers noirs, a contre jour entre le soleil et mes pupilles. Leur tige pointe au sud, vers Diu. Ile de la mer d’Oman, ancienne colonie portuguaise Dieu est desormais territoire autonome de l’union indienne. Paradis des spirits (alcool) et peut-etre paradis tout court tant l’harmonie entre les chants de la jungle, le bleu de ciel et l’or du soleil semble y adoucir la misere.

Elle n’a pas disparue, la tache noire qui resiste au lavage, mais elle trouve sans doute ici un remede que les societes froides ne connaissent pas. Et je comprends un peu mieux maintenant ce que dit Camus ou ce que chantait Aznavour, sur ces etres damnes et benis a la fois car nes a mi-chemin entre le soleil et la misere. “Il semble que la misere serait moins penible au soleil…”

A Diu vous trouverez des villages de pecheurs ou l’on etale les petits lames seches aux yeux ronds sur le sol du port. Les plus petits jouent au cricket. Ils ont une batte pour jouer. Ils nous demandent des stylos ecrire. Les femmes trient les poissons par taille en les etalant au soleil. Les hommes demelent leurs filets et les enroulent minutieusement.

Vous verrez cespetits ports ou les drapeaux en triangle multicolores flottent, accroches aux mats des chalutiers. On dirait un jour de fete mais les drapeaux sont la toute l’annee.

Simon et moi arretons moto et mobilette. Nous mettons le pied a terre. Diane prend des photos, Helene part un peu plus loin participer a une seance de lavage de poissons. Je joue avec un type de mon age au Back Gammon (un plateau et des jetons blanc et noirs qu’il faut faire rentrer -avec une pichenette- dans l’un des trous au extremites du carre de jeu). De l’est a l’ouest voila peut etre ce qui fait l’unite de l’Inde, le Back Gammon, le cricket et les samosas.

On prend un chai (delicieux) et des biscuits (delicieux aussi), ils me rappellent les scones que faisait ma nounou de maternelle. On en rachette trois fois au petit businessman du port. Il a 8 ans et les yeux qui petillent,  le dimanche et apres l’ecole il me dit qu’il tient le cabanon de son pere.

La troupe d’enfants commence a s’epaissir autour de nous. Simon a pris le relais pour un match indo-allemand. Je glisse quelques photos sur l’ecran. Ici les autres touristes ne font apparement pas souvent le detour. Tant pis pour eux et tant mieux pour nous.

J’oublie souvent le nom des gens, c’est un gros probleme. Alors je ne peux pas ecrire celui de ce pecheur de 16 ans, il aime son boulot. il dit que c’est un bon business, la peche ici. 16 ans c’est trop jeune ou c’est normal? S’il dit que ca marche, il faut s’en tenir la ou aller plus loin – ca veut dire quoi qu’un business marche en inde. Compare a ce que j’ai pu voir ailleurs, ce pecheurs a l’air heureux.

Nous reprenons les deux engins a moteur a travers la jungle indienne. Le ciel s’epaissit avec la chute de la boule rouge qui s’ecrase dans la brume derriere nous, sur le village deja loin. On traverse d’autres hameaux ou l’odeur d’encens brule donne un gout divin a la ballade. Au volant de la mob il commence a faire frais. On passe au travers des champs entoures de palmiers, des forets de liannes; a droite, une petite clairiere avec cinq paons a contre-jour. Et cette odeur d’encens qui nous suit. C’est magique ce retour sur Diu-town.

L’inde ne m’avait pas encore offert tel festival des sens. Le souffle du vent qui glisse de chaque cote de la route, la musique qui coule des petits temples hindous que l’on depasse, les poignees de la mobilette bien colees contre la paume et Helene derriere qui s’accroche. Le gout lacté des scones croques sur le petit port, l’odeur du bois parfume qui suit notre course et ce theatre d’ombres vertes alors qu’on s’enfonce dans la foret pour aller retrouver la mer et ressortir de l’autre coté de l’ile.

…